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ドゥカーレ宮殿に到着した。これまで見てきた宮殿の中ではわりと地味な方だが、イスラム風の装飾がなかなか美しい。内部も金がふんだんに使われ、豪華絢爛である。
さて、ここでイタリア人現地ガイドさんが合流。30歳代前半の女性の方で流ちょうな日本語を話すが、独特の癖があってちょっとわかりにくい部分もある。
でも、ユーモアたっぷりでとても楽しいガイドさんだ。 |
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彼女によるとヴェネツィア本島のアパートは家賃が高いので外に住んでおり、本島の人口もどんどん減ってきているとのことだった。
←宮殿の隣りに建つ丸屋根の建物はサン・マルコ寺院。 |
時刻は8時45分より少し前。まだ入場時間前だが、見学のための行列に並ぶ。
わたしたちは２番目のグループで、前のグループも日本人だった。ガイドさんによると、この時間に動いているのは日本人観光客ばかりだという。
オフシーズンのせいかどこも空いており、どこへ行ってもあまり並ぶということがなくて（手際の悪さから待たされることはたくさんあったけど）、12月の旅行っていいなあと思った。 |
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開場を待ちながら、ガイドさんの説明を聞く。それによると、ヴェネツィアは干潟に建設された街であるため地盤が非常に軟らかいそうだ。
そこで長い杭を固い地盤まで打ち込み、丈夫な木に防腐剤を塗っものを土の中に埋め込んで、その上に建物を建てたという。
また、温暖化の影響でここ数年、満潮時の浸水がひどく、数日前もサン・マルコ広場が海水に浸ったと言っていた。
これを「アクア・アルタ」（高い水）と呼び、秋から冬にかけてよく発生するという。
このドゥカーレ宮殿はヴェネツィア共和国の総督邸兼政庁、裁判所だった建造物で、サン・マルコ広場に面して建っている。総督宮殿とも呼ばれる。
９世紀に古代ローマ時代の城砦あとに創建され、14世紀から16世紀にかけて現在のピザンチン様式に改修された。
ゴシック風のアーチが連なり、イスラム建築の影響を受けた細やかな装飾が施されている。 |
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時間となり、中に入る。9時より10分も前だ。ここの職員は、フランスのヴェルサイユ宮殿よりずっと勤勉のようだ。
中庭にも瀟洒なデザインの建物が建っている。その向こうに見える丸い屋根は、サン・マルコ寺院のもの。
水鉢のようなものは井戸でブロンズ製。 |
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16世紀に創られた、サンソヴィーノ設計による黄金の階段。
天井の装飾がそりゃあ見事。
かつては共和国の高位官や身分の高い貴族専用のものだったとか。
宮殿内部は撮影禁止なのだが、ここまではOKとのこと。 |
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 「10人評議会の間」。現地で8ユーロで買ったガイドブックから転載したもの。
国家の謀反人を裁く裁判所であった広間。総監を筆頭に10人の大評議員と6人の評議員で構成されていた。
この部屋を出て小さな運河を渡った先に牢獄があり、ここで有罪を言い渡された囚人は「ためいき橋」と呼ばれる渡り廊下を通ってそこへ向かったという。
天井には1554年に創られた「悪徳に稲妻を落とすジュピター」という絵画が飾られていたが、1797年、攻め入ってきたナポレオンにより持ち出された。現在にいたるまでルーブル美術館に展示されている。
非常に軟弱な地盤の上に建てられたこの宮殿は、人が歩くとまるで海に浮かぶ小舟のようにぷかぷかと揺れるのだ。
特に数十人のグループが一斉に移動すると、震度３くらいにはなる。
現地ガイドさんは「ヴェネツィアには地震がないので大丈夫」と笑うのだが、地震大国日本から来たわたしたちは非常に怖い思いをした。 |
 「大評議会の間」。ガイドブックより転載。
長さ54メートル、幅25メートルと大変広い部屋で、宮殿南翼すべてを占めている。
1577年の火災で焼失し、ただちに修復された。中奥の壁一面を幅22メートル、高さ7メートルという、世界でもっとも巨大な油絵が占める。
作者はヤコポ・ティントレットと息子のドメニコ。1590年に完成した。
「10人評議会の間」以上に金きらき〜んな部屋だ。
ＮＨＫの世界遺産スペシャルでは、ヴェネツィアにおける貴族とは大商人がなる議員であり、総督はその中から抽選などの手法をとって選出されたと紹介していた。
また、総督に権力が集中しないよう、細かい決まり事があった。資源や領土に恵まれなかったヴェネツィアでは、権力の集中は国を弱らせると考えたのである。
富も同様に考え、一つの家が利益を独占しないよう、富の分配を行ったりしたという。
その努力が実り、千年にも渡るヴェネツィアの歴史において王や独裁者は登場していない。 |
 銃や兜の展示品。ガラスケースの左端に貞操帯が展示されていて、写真で見たことはあるものの実物は初めてなので、その造りの精密さにまじまじと見入ってしまった。
貞操帯とは、十字軍に従軍する兵士が、妻や恋人が浮気をしないよう装着させた器具である。用を足す部分はちゃんと開いていて、守りたい箇所にはギザギザが付いている。
当然のことながら鍵付きで、キーは旦那さんが戦地に持って行ったとか。
それにしても、こんなものを身につけさせられた奥さんたちは気の毒。拭くとき大変だっただろうなあ。
まあ、奥さんたちの方も一枚上手で、ちゃっかり合い鍵を造っていたというから、どっちもどっちでショー。 |
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さて、ドゥカーレ宮殿の見学を終えたわたしたちは牢獄へと向かう。
そして途中、例の「ためいき橋」を通る。この橋はイタリア旅行のパンフレットにはよく載っており、わたしは最初、運河に掛かる橋なのだろうと思っていた。
そして名前から連想されるロマンチックなイメージから、帰らぬ恋人または片思いの異性を想って溜息をついたことが由来の橋なのかなあ、さすが「アモーレの国」イタリア、ロマンチックだなあ。と、勝手に思っていたのである。
だが、それはまったく違っていた。溜息は溜息でも、二度と見ることはないヴェネツィアの景色を見てついた溜息だったのである。
裁判所で有罪を言い渡された囚人が窓からわずかに見えるヴェネツィアの街を眺め、悲しみと絶望の溜息をついて牢獄へと向かったことから「ためいき橋」となったのだ。
←囚人たちが最後のヴェネツィアを見た透かし入りの小窓。 |
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ガイドブックから転載した、「ためいき橋」の外観。
左が宮殿、右が牢獄である。
囚人たちの涙と嘆きを吸いこんだ橋は、思いもかけず美しい装飾であった。
下の四枚は別名「鉛の監獄」とも称される牢獄の画像。
藁を敷いて使用したという。家畜じゃないんだぞう。 |
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 もっとも新しい囚人の落書き。なんでも1900年代まで軽犯罪による囚人が収監されていたそうだ。
プレイボーイとして映画にもなったカサノヴァ（1725年ヴェネツィア生まれ〜1798年）も1755年、異端信仰の罪でここに投獄され、５年後脱獄に成功してパリに逃亡している。
実はかつて宝塚歌劇団ファンだったわたしは、ヴェネツィアにまつわる２つの舞台に強い影響を受けている。
ひとつは大浦みずき主演の花組公演「ベネチアの紋章」（1991年）、もうひとつは紫苑ゆう主演の星組公演「カサノヴァ・夢のかたみ」（1994年）
だ。
前者は塩野七生著の「緋色のヴェネツィア 〜聖マルコ殺人事件」を原作としており、16世紀のヴェネツィアが舞台の歴史絵巻。
原作と主人公が違っていたり、結末が違っていたりするそうだが、ヴェネツィアへの関心を大きく掻きたてた作品である。
後者は脱獄してパリに逃れたカサノヴァが、ルイ15世の寵姫ポンパドゥール夫人と再会し（二人はかつてヴェネツィアで出会っている）、恋に落ちるというフィクションを交えたお話。他にフリーメイスンやルイ15世の暗殺事件も絡めた冒険物語となっている。
今回のイタリア旅行にどうしてもヴェネツィアを入れたいと思ったのは、この過去の作品のせいであった。 |
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さて、再び回廊を通って中庭に面した宮殿に戻る。
なんか、お尻ばっか。（苦笑） |
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お尻を向けている像は左がネプチューン（ギリシア神話におけるポセイドン）、右が軍神マルス（ギリシア神話のアーレス）だ。
この下が階段になっており、「巨人の階段」と呼ばれている。
1400年に設計され造られた階段で、この踊り場で総監就任式が行われた。 |
廊下が傾いているように見えるのは錯覚ではない。地盤沈下を起こして、宮殿自体が海側に傾いているという。
ガイドさん、大丈夫って笑ってたのに、駄目駄目じゃん、この建物。 |
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わたしたちが出てきたのは「文書の門」と呼ばれる出入り口。大きな尖塔型アーチの上部はゴシック様式の彫刻と飾りで縁取られている。
一番下が「フランチェスコ・フォスカリと有翼のライオン像」、さらに頂上には「正義の像」がある。 |
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